Июль. Садово-огородные работы

Содержание:

• Уборка вишни, малины, смородины, черешни, абрикосов, смородины и крыжовника
• Уход за земляникой после уборки
• Посадка клубники и земляники
• Другие работы саду
• Капустные растения
• Корнеплоды
• Пасленовые
• Тыквенные
• Пряновкусовые и лекарственные растения
• Двулетники
• Луковичные
• Многолетники
• Вредители и борьба с ними

Уборка вишни, малины, смородины, черешни, абрикосов, смородины и крыжовника

Уборку вишни и поздних сортов черешни проводят таким же образом, как и черешни ранних сортов. Вишню, предназначенную для переработки, можно срывать без плодоножки, но в этом случае она должна как можно быстрее попасть на переработку.

Абрикосы нужно срывать полностью созревшими. Они очень нежные и легко мнутся. Уборку проводите несколько раз, в связи с неравномерным созреванием плодов. Абрикосы используйте сразу для переработки или в свежем виде, так как они не пригодны для длительного хранения.

Ягоды собирайте только после того как высохнет роса, и сразу после уборки перенесите в холодный погреб. Малину срывайте без плодоножек непосредственно перед наступлением полной спелости. Сбор повторяйте многократно, поскольку созревание ягод происходит неравномерно. В течение 1-2 дней подайте ягоды к столу или переработайте.

Смородину убирайте в фазе полной спелости, срывая целые кисти. Ягоды крыжовника, предназначенные для переработки, собирайте еще твердыми. Хранить крыжовник и смородину можно несколько дней в холодном погребе.

Уход за земляникой после уборки

Спустя 2-4 недели после сбора ягод все дву- и трехлетние листья срежьте острым ножом на высоте 5-7 см над поверхностью земли, соберите их и сожгите. Старые листья являются источником грибковых заболеваний, кроме того они затрудняют борьбу с земляничным клещом, повреждающим молодые листья. После удаления листьев растения опрыскивайте средством против клещей. Если растения разрослись слишком буйно, можно провести подкашивание.

Уберите соломенную подстилку, а затем тщательно уничтожьте сорняки в междурядьях. Острым ножом вырежьте ползучие побеги – «усы», особенно на молодых однолетних плантациях. Если стоит сухая погода, грядки с земляникой нужно поливать. Это положительно сказывается на развитии молодых растений, посаженных весной, а также будет способствовать лучшему отрастанию листьев после скашивания.

Для получения хорошо укорененной рассады усы у части растений не вырезайте, а маточник обильно поливайте водой. Грядки с земляникой удобряйте.

Посадка клубники и земляники

Для того чтобы на следующий год после посадки получить более высокий урожай, высаживать клубнику и землянику советуем во 2-й половине июля. При этом с 10 кв.м. можно получить 4-6 кг ягод. Главный успех будущего урожая – качественная, здоровая рассада. Клубника или земляника – многолетнее травянистое растение. На одном месте может расти на протяжении 2-3 лет, после урожайность снижается, и кусты нужно рассаживать.

Чтобы клубника не болела и выросла крепкой, рекомендуем сажать ее после таких культурных растений как чеснок, лук, морковь, свекла, сельдерей, капуста. Клубника – светолюбивое растение, поэтому отведите для нее светлое, защищенное от ветра место.

Идеальными почвами для выращивания клубники считаются супесчаные, богатые на органику почвы, легкие суглинки и дерново-подзолистые почвы. Не выносит клубника кислых почв.  Поэтому если в вашем саду почвы кислые, за 2-3 года до посадки клубники произвесткуйте ее. На один квадратный метр площади внесите 200-300 г извести или доломитовой муки. Минеральные удобрения клубника не очень любит. Вносить в почву их можно только во время подготовки почвы, но не вовремя посадки. Под перекопку внесите 6-7 кг перегноя или компоста, на 1 кв. м. Если почвы бедные дозу увеличьте вдвое. В тяжелую, глинистую почву внесите песок, по одному ведру на кв. м.

Клубнику можно сажать однострочным или двустрочным способом. При однострочном способе  соблюдайте расстояние между рядами 60 см, между растениями в ряду 15 см. При двухстрочном – между строчками 60 см, между рядками в строчке 30 см, в ряду между растениями 15-20 см.

В рядах выкопайте достаточно глубокие ямки, так чтобы корни свободно приняли вертикальное положение. Растение поместите в ямку, придерживая одной рукой, так чтобы центральные еще не развернутые листики оказались на уровне почвы.  Второй рукой ямку засыпьте почвой и хорошо уплотните. После, посадки полейте и замульчируйте. Только на орошаемых участках, клубника обрадует вас обильным плодоношением. 

Другие работы  саду

В июле старые плантации 4-летней клубники и земляники, грядки глубоко перекопайте лопатой.

Если вы выращиваете плодовые деревья в виде шпалеры, то прикрепите к проволоке молодые ветви, а растущие в направлении междурядий обрежьте или пригните к шпалере и привяжите.

Деревья, с неправильно сформированной кроной, с несколькими ветвями, растущими из одного места или под острым углом и отяжеленные крупными плодами, нужно уберечь от поломки, подперев их в 1-й половине июля деревянными подпорками.

Если в конце июня у привитых весной деревьев не ослабляли обвязку черенков и не укорачивали вырастающие из них побеги, сделайте это в июле. Обрежьте их примерно на 1/3 – ¼ длинны. Прищипните или обломите также волчки, которые образуются ниже места прививки.

Продолжайте удалять пасынки на винограде.

Капустные растения

Белокочанная капуста. Кочаны ранних сортов капусты, достигающие соответственной плотности, можно убирать. Срезайте их ножом, при этом длина кочережки не должна превышать 1 см. Остатки растений тщательно соберите и, если капуста была поражена болезнями или вредителями, сожгите их или глубоко закопайте; непораженные остатки используйте для приготовления компоста.

Кочанную капусту поздних сортов и брюссельскую капусту подкормите аммиачной селитрой, рассыпая ее как можно ближе к растениям. На тяжелых почвах проведите окучивание капусты.

Цветная капуста. В июле заканчивайте уборку ранней цветной капусты. В начале месяца высадите в грунт рассаду среднеранних сортов, а в конце июля или первых числах августа – рассаду ранних сортов, посеянную в июне. Перед посадкой участок хорошо подготовьте и удобрите.

Китайская (пекинская) капуста. Эта капуста имеет короткий вегетационный период и дает высокий урожай. Ее целесообразно использовать в качестве пожнивной культуры, так как наивысшая урожайность достигается в условиях короткого светового дня и умеренной температуры (16-21˚С). В жаркое лето растения быстро стрелкуются. Китайская капуста устойчива к заморозкам, но не выносит сильных ветров, которые ее часто переворачивают из-за слабо развитой корневой системы. Требовательна к почвенным условиям и влаголюбива, в связи, с чем ее нужно возделывать на очень плодородных почвах.

Китайскую капусту высевайте в двадцатых числах июля непосредственно в грунт (гнездовым способом) или в горшочки для получения рассады, которую высадите в открытый грунт в середине августа. Однако более высокий и качественный урожай обеспечивается при посеве семян сразу в грунт.

Корнеплоды

Морковь. В начале июля можно еще сеять морковь ранних сортов, предназначенную для осенней уборки и кратковременного хранения, лучше всего на участках, освободившихся после ранней капусты. Не следует размещать морковь после корнеплодов и бобовых культур. При появлении всходов растения проредите на расстояние 5-6 см в рядке, что обеспечивает их лучшее развитие.

Морковь, посеянную в более ранние сроки, в июле подкормите аммиачной селитрой. При необходимости морковь окучьте, чтобы избежать позеленение головок.

Петрушка, пастернак, сельдерей, свекла. При недостаточно интенсивном росте проведите подкормку этих культур аммиачной селитрой и, если нужно поливайте. Особенно чувствителен к недостатку влаги сельдерей.

Проведите прорывку свеклы, посеянной в июле, и удаленные растения высадите на пустые места в рядках. Морковь, петрушку, пастернак прореживайте по мере их роста, так как недостаточно развитые корни плохо храниться зимой. При прореживании старайтесь вырывать наиболее крупные растения, которые уже можно использовать в пищу.

Пасленовые

Помидоры. Помидоры, сформированные в 1, 2 или 3 стебля, продолжайте пасынковать (удалять боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев). По мере роста главные стебли привяжите к опорам. Если нижние листья пожелтели и высыхают или повреждены грибковыми болезнями, удалите их и сожгите. Нужно вырезать вырастающие из цветочных кистей облиственные стебли, так как, несмотря на цветение, они не плодоносят и тормозят плодоношение настоящих кистей. В июле созревают первые плоды ранних сортов. Различают три фазы зрелости плодов: 1) желтые, 2) розовые, 3) красные – полностью созревшие. Интенсивно окрашенные, с гладкой кожицей. Лучше всего собирать плоды полной зрелости, не допуская перезревания. Уборка должна быть постепенной, по мере созревания. Плоды, с глубокой чашечкой срывайте вместе с плодоножками, чтобы не повредить их неосторожным движением. Помидоры можно убирать, как только покраснеет внутренняя часть плода, что несколько ускоряет рост и созревание остальных плодов на растении. Розовые помидоры, помещенные в теплое место, быстро дозревают.

Перец. К концу месяца плоды перца начинают достигать потребительской зрелости. Сладкий перец собирайте, когда плоды еще зеленые, мясистые. Сочные, но величина их соответствует данному сорту. Сорванные плоды в дальнейшем дозревают и приобретают свойственную тому или иному сорту окраску, но их мякоть теряет  сочность. В связи с этим крупноплодный сладкий перец убирайте постепенно и употребляйте в пищу сразу после уборки. Плоды полусладких сортов перца срывайте зелеными или уже окрашенными, а острый мелкоплодный перец – только полностью окрашенным в фазу полной спелости.

Баклажаны. Проводите подкормки, такие же, как в июне. В конце месяца можно убирать первый урожай. Плоды баклажанов собирайте незрелыми, когда они достигнут соответствующей для сорта величины, а их поверхность равномерно окрашена и блестящая. Плоды срезайте острым ножом с частью плодоножки длиной 2-3 см. С одного растения можно собрать 3-5 плодов. Собранные овощи в пленочной упаковке и в холодном помещении (4-6˚С) можно хранить несколько дней.

Картофель. В июле заканчивают уборку раннего картофеля.

Тыквенные

Огурцы. В первой половине месяца огурцы под пленочным укрытием, а к концу месяца и в открытом грунте должны быть готовы к уборке. Убирайте огурцы разной величины, в зависимости от их использования: для консервирования — длиной 8-10 см, для засолки – 8-18 см, для салата – 12 см и более, не допуская пожелтения. Периодичность уборки зависит от погоды; когда солнечно и тепло, можно убирать огурцы даже 2 раза в день. От периодичности уборки зависит соотношение в урожае плодов различных размеров. При частой уборке получают больше огурцов для консервирования, при более редкой – возрастает число плодов для засолки и для приготовления салата. Сбор плодов проводите рано утром или вечером. Плоды отрезайте ножом и помещайте в прохладное помещение, что сохранить их свежесть.

Если выращиваете огурцы для поздней уборки в парнике или под пленкой, а всходы слишком густые, проредите их. Дальнейший уход такой же, как и при выращивании ранних сортов.

Дыня. В зависимости от силы роста растений в парнике проведите вторую обрезку. При поливе старайтесь, чтобы вода не попала на  корневую шейку.  Удаляйте листья, которые затеняют плоды. Чтобы предотвратить гниение плодов под каждую завязь подставьте дощечку или кусок стекла. Продолжайте проводить подкормки удобрениями, содержащими все питательные вещества.

Арбуз. Когда завязи достигнут размеров небольшого яблока, на растении оставьте 4-5 равномерно размещенных плодов и прищипните верхушки стеблей над 2-м листом после завязи. Одновременно удалите у самого основания все неплодоносящие побеги. Подкармливайте арбузы также как и дыни.

Пряновкусовые и лекарственные растения

В июле самое время заняться заготовкой пряновкусовые и лекарственных растений.  Самое лучшее временем для заготовки  трав – полдень. В полдень растения  наиболее ароматны и содержат максимум эфирных масел. К столу их срезают  по мере надобности. Календарные строки заготовки для каждого растения свои. Так, к примеру, мелисса дает самое ценное сырье при заголовке на стадии бутонизации. Когда цветки уже распустились, она частично теряет эфирные масла. В начале цветения заготавливайте сырье базилика, чабра, котовника, иссопа, розмарина, чабреца, душицы.

После сбора травы высушите,  приготовьте пряный уксус или пряное масло (настаивать на растительном или оливковом масле). Пряные травы также можно замораживать или консервировать с солью.

Что касается сбора лекарственных растений, то тут нужно придерживается некоторых правил. От правильной сборки трав  зависит их полезность. Собирать лекарственное сырье  можно только в сухую погоду.  Травы, собранные в дождь,  туман или с росой,  плохо  сохнут и непригодны для  хранения.

Собирать лекарственные растения нужно в экологически чистых местах (по возможности)  или со своего сада,  с 8 до 10 часов (если нет россы) или после обеда с 16 до 18 часов (до начала выпадения росы).   Срезанные части растений складывайте в мешки, лучше тканевые.  Растения в мешки не набивайте, чтобы они не нагрелись. Использовать полиэтиленовые пакеты не советуем, так как там растения быстро нагреваться и потеют. Срезайте травы, аккуратно используя острый нож или секатор. Нельзя вырывать растение с корнем (такой небрежный сбор стал причиной исчезновения многих видов растений).  На каждом кустике, с которого срезаете траву, оставьте несколько веточек нетронутыми. Это  делается для того чтобы растение образовало семена, и на следующий год появилось новое потомство. Особенно важно это для однолетников и двулетников, которые размножаются только семенами. К примеру, тмин обыкновенный и ромашка лекарственная.

По возможности,  старайтесь не собирать травы  с одного места ежегодно. Это поможет растениям восстановиться и размножиться. Особенно важно это для зверобоя, душицы, чабреца.

Категорически запрещено собирать лекарственные травы  вблизи дорог, вблизи полей обработанных  ядохимикатами, вблизи   фабрик, заводов, электростанций,  ядерных станций и т.п.  Нельзя собирать и поврежденные болезнями и вредителями растения.

Не менее важно правильно высушить собранные травы. От правильной сушки зависит качество лекарственного сырья – сохранность в них ароматических и эфирных масел, дубильных веществ,  витаминов, микро- и макроэлементов.  Травы, цветки, плоды, корни и кору сушите в хорошо проветриваемое, тенистом помещение или под навесом при температуре 30—40°С. Чем быстрее высохнет сырье тем качественнее оно будет. Медленная сушка, при температуре не выше 35°С, нужна душице обыкновенной и тимьяну обыкновенному (чабрец).

Сушить травы можно несколькими способами:

• Связать в пучки и развешать на веревки «головой» вниз.
• Или расстелить на поверхность (сеточную, деревянную,  фанерную, тканевую или бумажную, только не газеты) тонким слоем, в один ряд.
• Чтобы ускорить процесс высыхание 2 – 3 раза переворачивайте травы.

Следите, чтобы во время сушки на растения не попадала влага.  От повышенной сырости и длительного  сушения растения приобретают некрасивый бурый цвет. Во время сушки  защищайте травы, цветки,  листья и плоды  от попадания прямых солнечных лучей. Солнечные лучи способствуют разрушению действующих веществ и хлорофилла.  От чего растения теряют зеленую окраску (лепестки яркость) и полезные свойства. Такие растения уже не пригодны к использованию. Сушить на солнце можно корни и корневища (кроме тех в которых содержаться эфирные масла). Если солнца нет, сушите корни в сушилке или духовке при низкой температуре.

На чердаках где есть мыши или лазят домашние животные сушить травы нельзя. Недопустимо нахождение мух  или других насекомых.

Об окончании  высыхания сырья свидетельствует шелестящий звук трав, листья в руках трутся, корни, и стебли легко надламываются, издавая  типичный хруст.  Правильно высушенные растения сохраняют свой запах и зеленый цвет.

Не рекомендуется пересушивать растительное сырье. Хорошо  высушенные травы нужно сразу же упаковать в пакетики с отдушинами, ящички или корзины, нетолстым слоем, чтобы они «дышали».  Нельзя плотно набивать в мешки, так как трава быстро испортиться.  Ароматные растения нужно хранить в стеклянных банках с плотной крышкой, которые содержат в  темноте. Кулечки, мешочки  или корзины с травами храните в хорошо проветриваемом, сухом и темном помещении. Их нельзя хранить вблизи  с продуктами питания, овощами и фруктами, особенно ароматными. Недопустимо  соседство трав с мылами, порошками, косметическими средствами  и т.п.

Двулетники

В первой половине месяца можно высевать двулетние цветы: мальвы, анютины глазки, маргаритки и незабудки. От срока посева и продолжительности периода прорастания зависит время пикировки сеянцев.

Рассаду анютиных глазок пикируйте в фазе 2 – 3 настоящих листиков.  В конце августа – начале сентября, окрепшую рассаду  высадите в сад на постоянное место.  Расстояние между растениями – 20 – 25 см.  В первый год растения нарастает вегетативную массу, а цветение начинается на втором году жизни.

Семена мальвы сейте  в рядки, а когда сеянцы окрепнут, проредите их, оставив между ними  расстояние в 2 – 3 см. Когда образуются 3 – 4 листика, распикируйте в ящики большего размера или на рассадную грядку.  В конце лета крепкие растения высадите на постоянное место в сад.  Расстояние между растениями 30 – 50 см. Пока растения не приживутся, регулярно поливайте их.  Мальвы, высеянные в мае, зацветут только летом следующего года.

Семена маргариток высевайте прямо в открытый грунт в начале июля. Семена всходят на протяжении двух недель. В августе-сентябре, окрепшую рассаду высадите в сад на постоянное место. В этот год растения образуют густую розетку листьев, и в таком виде уходят под зиму. Зацветают маргаритки весной (в апреле) следующего года, и цветут до июля месяца. Если позволят погодные условия и уход будет  соответственным, маргаритки повторно зацветут и осенью. Маргаритки способны давать высокий самосев. Появившиеся растения зацветут уже весной.

Семена незабудок следует высевать в сад в начале июля. Перед этим почву перекопайте, внесите торф, перегной и 1 ст. ложку нитрофоски на кв. м. Все хорошо заделайте в почву на глубину 10 см. Поверхность почвы разровняйте, сделайте неглубокие бороздки (1-2 см)  полейте их и высейте семена. Семена присыпьте песком, слегка утрамбуйте и укройте пленкой до появления росточков.  Спустя две недели появятся  первые всходы, тогда и снимите укрытие. Поливать маленькие растения нужно с большой осторожностью, используя сеточную лейку, что не смыть их. На постоянное место окрепшую рассаду высадите в августе-сентябре. Расстояние  между растениями 15-20 см. Чтобы создать цветочный ковер из незабудок сажайте растения по схеме 15х15 см.  Зацветут такие растения в  мае-июне следующего года. Незабудки хорошо переносят пересадку даже  состояние цветения. На  зиму посадки замульчируйте торфом.

Луковичные

Очистка, сортировка и хранение луковиц тюльпанов.  У выкопанных тюльпанов остатки стеблей и листьев срежьте, удалите  старые чешуйки.   Луковицы промойте в растворе марганцовки, и разложите по ящикам в один слой, для просушивания.  Все поврежденные и больные луковицы удалите.  Последняя операция, как правило, объединяется с выбраковкой луковиц, у которых имеются желто-бурые пятна на поверхности, что является признаком поражения серой плесенью. После очистки луковицы сортируют по размеру. К 1-му разбору относят  луковицы с окружностью свыше 12 см, ко 2-му – 11-12 см, к 3-му – 10-11 см. У попугайных сортов выделяют 4-й разбор – луковицы с окружностью 9-10 см. Тюльпаны различных сортов не смешивайте. Не забудьте  подписать сорта. Хранить ящики с луковицами нужно в сухом, хорошо проветриваемом, теплом месте. Каждую неделю луковицы нужно осматривать, чтобы вовремя удалить заболевшие или гнилые. Особо важную роль для формирования будущих  зачатков цветков, играет температура помещения, где хранятся луковицы.  В первый месяц  хранения поддерживайте температуру в приделах  +22 – 25°С.  Для махровых и бахромчатых сортов  +24 – 28°С.  Все последующее время, до посадки  температура в помещении должна быть в приделах +17 – 20°С. Более высокие температуры  (+30°С  и  выше) не желательны, так как нарушается формирование цветочных почет, луковица теряет  влагу и высыхает.  Постарайтесь найти  для  луковиц  помещение с оптимальной температурой.   Не менее важное условие, поддержание влажности воздуха  в приделах  60 – 70 %. Что  касается  освещения, то тут нужна темнота, или легкий рассеянный свет. Категорически нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на луковицы.

Выкопка луковиц нарциссов и гиацинтов. Нарциссы и гиацинты выкапывайте немного позже тюльпанов. Сигналом к началу выкопки являются пожелтение и подсыхания листьев. Луковицы нарциссов  нужно выкапывать раз в два – три года. Махровые сорта выкапывайте  ежегодно.  Простые сорта нарциссов,  растущие на газоне,  можно не выкапывать. Оставьте их для свободного разрастания.

Луковицы нарциссов, также как и другие луковичные растения, выкапывайте после пожелтения листьев.  Это, в зависимости от региона,  конец  июня – начало июля. Не ждите, чтобы листья высохли полностью, потом труднее найти луковицы в земле.  Если после выкопки сухие листья еще крепко держаться луковицы, не отрывайте их,  а оставьте чтобы они полностью высохли и сами легко отпали от луковиц.  За это время листья еще отдадут луковицам питательные вещества.  Выкапывайте луковицы вилами или лопатой. Стряхните с луковиц землю, промойте их в воде с  марганцовкой.  Чистые луковицы поместите в пластиковые ящики или корзины с сетчатым дном, чтобы  стекла лишняя влага и луковицы хорошо просохли. Сушите луковицы в  хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении, при температуре 16 — 18°С.  Перед закладкой на хранения внимательно осмотрите луковицы. Заболевшие и подгнившие отбракуйте. До осенней посадки храните луковице при умеренной влажности, в бумажных пакетах или деревянных ящиках.  Не допускайте высокой температуры воздуха в помещении, иначе луковицы либо высохнут, либо начнут отрастать корни раньше времени (при высокой влажности).

Луковицы гиацинтов. Чтобы цветы не потеряли своей декоративности, рекомендуем выкапывать луковицы гиацинтов ежегодно. К тому же это необходимо делать в профилактических целях (луковицы осматриваются, обрабатываются, сортируются). Но не торопитесь с выкапыванием.  Сразу после цветения, срежьте цветонос, листья не трогайте. Чтобы луковица набрала все нужные вещества, листья должны расти еще 2 – 3 месяца после цветения.  Но протяжение этого времени, продолжайте поливать, рыхлить, удалять сорняки. Проведите 2 – 4 подкормки, удобрениям с большим содержанием азота. Чем дольше листья держаться зелеными, тем больше питательных веществ поглощает она. Значит, на следующий год  можно ожидать обильного цветения. А желтеть листья начинаю в конце мая начале июня.  Луковицы выкапывайте в конце июня, когда листья полностью пожелтеют. Но с выкопкой не опаздывайте. Иначе листья высохнут, и луковицу будет тяжело найти (они уходят глубоко в землю). Если их не выкапывать, с каждым годом луковица уходит в землю все глубже и глубже, и через несколько лет вообще исчезает, а если и остается то не цветет.  От правильности хранения, будет зависеть, зацветет ли луковица весной.  Именно во время хранения, в луковицах формируются соцветия.  И частой причиной отсутствия цветков или уродливых, недоразвитых соцветия, являются несоблюдения правил хранения.  В среднем период хранения длиться от 90 до 100 дней. И все это время, имеет свои этапы, которые отличаются между собой.

Просушите их на протяжении недели при температуре 20 — 22°С, в темном помещении. После чего, стряхните остатки земли, удалите сухие корни. Детки не отделяйте. Поместите луковицы в ящики (не более чем в два слоя). Ценные сорта поместите в отдельные бумажные пакеты, и подпишите их. Ящики занесите в помещение, где на протяжении двух месяцев, температура не должна опускаться ниже 25°С. Последний месяц перед посадкой, температура в помещении должна быть в приделах 16 — 18°С. Все это время следите за влажностью, чтобы луковицы не пересохли. Все время проветривайте помещение.

Многолетники

Уход за многолетними цветами. В цветниках и рабатках проредите сеянцы растений, высаженных сразу в открытый грунт: аквилегии, гипсофилы и люпина. Для люпина выдерживайте расстояние между растениями 40х60 см,  для аквилегии – 30х40 и гипсофилы – 70х100 см. В благоприятную погоду можно продолжать делить и пересаживать некоторые многолетники, такие например, как астры, чабрец, обриеция, ясколка, чистец, примула, флокс шиловидный, молодило, очиток. Июль является очень удобным временем для деления садового мелколепестника и бородатых ирисов. Мелколепестник сразу после цветения срежьте, оставив только розетки листьев. В течение двух недель после срезки растения можно делить и пересаживать. Делить нужно осторожно, следя за тем, чтобы каждая отдельная часть имела две-три ростовые почки и пропорциональное развитию надземной части число корней.

Ирисы, их деление и посадка. Чтобы ирисы цвели обильно их нужно делить и пересаживать каждые 4 – 5 лет. Когда это делать?  Делить ирисы можно как весной, так и летом, но лучшее время –  месяц спустя после отцветания соцветий.  В это время корни ирисов активно растут, что способствует их хорошему и быстрому укоренению.  Деления и пересадку можно начать в июле и продолжать до середины сентября.  Но позднее пересадку проводить нельзя, иначе растение не успеет укорениться и вымерзнет зимой.  Ирисы посаженые с июля по сентябрь, полноценно цветут уже в следующем году.

Размножаются ирисы  бородатые деление корневищ.  Перед  делением выкопайте  старое взрослое растение, осторожно обкапывая корневище лопатой со всех сторон.  После стряхните землю с корней, и острым ножом (предварительно продезинфицируйте в растворе перманганата калия) разделите его на деленки.  Листья на деленках обрежьте, оставив  не больше 15 см. Корни также укоротите до 10 см.  Подготовленные деленки на час – два замочите в растворе перманганата калия, после чего просушите их на солнце.

Для высадки ирисов бородатых  отведите самое светлое, защищенное от ветра место в саду.  Почва должна быть легкой и водопроницаемой. Учтите, что ирисы бородатые  не выносят переувлажненных почв, и близкого  залегания грунтовых вод. От переувлажнения корневища загнивают. Если в вашем саду почва тяжелая, улучшить ее можно  добавлением песка и компоста.  Если почвы переувлажненные, высаживайте ирисы на приподнятых клумбах или высоких грядках. И не забудьте о дренаже.

За несколько недель до посадки подготовьте почву. Перекопайте ее,  под перекопку  внесите торф, песок, компост.  Можно добавить немножко древесной золы, она делает цветки более яркими. Не используйте свежую органику. От излишка удобрений  ирисы нарастают  множество крупных листьев, а цветение отсутствует. Кроме того избыток органики вызывает у растений грибковые заболевания.
Каждую деленку высадите в подготовленную  ямку размером 40х40. Глубина ямки 12 – 15 см. Расстояние между растениями зависит от высоты данного сорта: высокорослые  — 30 – 40 см между ними, между рядами 40 – 50 см; среднерослые и низкорослые – 20 – 30 см между растениями.  На дно выкопано ямки насыпьте земли в виде холмика, поместите  на него  деленку, по холмику расправьте корни. Ямку засыпьте землей. Учтите, что в земле должны находиться только корни, корневище оставьте на уровне почве. Посадки утрамбуйте и хорошо полейте.  Для создания более выразительного эффекта высаживайте ирисы небольшими группами, одного цвета или разноцветные.  А чтобы цветения было продолжительным, высадите вместе сорта с разными сроками цветения.
Не увлекайтесь поливами.  Поливать  часто нужно пока растение не тронется в рост. После, только во время засухи,   когда поверхность почвы полностью высохнет. Поливайте посадки поздно вечером или рано утром, стараясь, чтобы вода не попадала на листья.

Уход за гладиолусами. Гладиолусы поливайте обильно, раз в три – пять дней. Расход воды —  ведро – полтора на 1 кв. м. Влага должна пропитать почву на глубину залегание коней (30 – 40 см). От поверхностного полива  растут только сорняки.  Поливайте рано утром или поздно вечером. Старайтесь при этом, чтобы вода не попадала на листья.  Рекомендуем сделать неглубокие бороздки в междурядьях,  в которые можно лить воду. После обильных дождей и поливом, проведите рыхление, чтобы предупредить образование почвенной корки. Рыхление не менее важно, чем полив, так как обеспечивает корням воздух.  Рыхлить нужно не менее четырех раз в месяц.

Удалять сорняки нужно по мере необходимости.  Если сорняки не удалить вовремя, гладиолусы приостанавливают рост побегов и клубней. К тому же,  гуща сорняков  способствует  заболеваниям гладиолусов.

Гладиолусы любят «вкусно поесть». Если вы предоставите им такую возможность, они отблагодарят вас яркими, крупными цветками на мощных цветоносах. Виды подкормок зависят от стадии развития гладиолусов.  В начале вегетации (когда начнут отрастать листья) гладиолусам нужен азот. О нехватке азота свидетельствует бледно-зеленая окраска листьев. Но и перекармливать не следует, так как гладиолусы нарастают мощную вегетативную массу в ущерб цветению.  Когда образуется пять настоящих листов, гладиолусы нужно подкормить фосфорным удобрением.  Фосфор способствует активному росту и яркому цветению. При эго недостатки задерживается рост растений.

Уход за георгинами. Не допускайте пересыхания почвы вокруг кустов.  Но и не переувлажняйте почву. Следите, чтобы влага не застаивалась на грядках.  После каждого полива и обильного дождя  почву обязательно  рыхлить.  Для уменьшения  количеств поливов  и рыхлений, почву вокруг кустов рекомендуем замульчировать торфом или перегноем. Вовремя удаляйте сорняки.

Георгины любят поесть. Первую подкормку  проведите спустя две  недели после посадки, примерно в начале июня.  Для этого используйте  органику: настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Удобряйте кусты не чаще одного  раза в две недели.  В июле подкормите кусты суперфосфатом и раствором сульфата калия (по столовой ложке на ведро воды). В начале  августа полейте кусты раствором нитрофоски (2 ст. л. на ведро воды).  Со второй декады августа прекратите азотистые подкормки (переизбыток азота вызывает бурный рост вегетативной массы в ущерб цветению). Продолжайте подкармливать фосфорным и калийным удобрением. Благодаря таким подкормкам клубни хорошо вызревают и хорошо хранятся зимой. В конце августа подкормки прекратите вообще.

Проводите пасынкование кустов. В пасынкованные нуждаются только крупные высокорослые кусты (сорта). Бордюрные,  карликовые, воротничковые и все мелкоцветковые сорта  георгин пасынковать нельзя. В период роста периодично удаляйте отростки, растущие их корневой шейки. А также выламывайте пасынки по мере их роста. У высокорослых сортов оставьте два самых сильных побега, остальное удаляйте. Чтобы получить крупные цветки, на одном стебле оставьте три-четыре бутона, остальные удалите.  Удалите и нижние листья у кустов, чтобы они не стали причиной заражения кустов грибковыми заболеваниями.

Регулярно удаляйте отцветшие соцветия. На кусте они выглядят некрасиво, к тому же сам куст истощается (тратит силы на образование семян).

Вредители и борьба с ними

Георгины, гвоздики, китайские астры, табак, хризантемы или группа цветов, соседствующих друг с другом на участке, иногда внезапно увядают. Стебли молодых растений оказываются перегрызенными. На одревесневших стеблях (особенно у хризантем), обычно сразу над землей, виден объеденный слой коры. Поврежденные стебли падают и тогда повреждаются верхушечные побеги и соцветия. В этом виноваты гусеницы совки. Они имеют окраску от блестящей серой до землисто-коричневой, темную головку, их длина достигает 6 см. В течение дня они прячутся в укрытии – в верхнем слое почвы,  под листьями, в дерне, а ночью выходят питаться. В наибольшем количестве они проявляются в конце июня и в июле, хотя их можно обнаружить уже с середины апреля и до поздней осени. Борьба с совками основана на уничтожении сорняков, на которых сосредотачиваются зимующие в почве гусеницы. Растения, которым угрожают данные вредители, нужно опрыскивать инсектицидами.  После этого нужно разровнять почву граблями, чтобы перемешать препарат с ее поверхностным слоем.

Опубликовано: 01.07.2017