• nivo slider image

Март. Садово-огородные работы

Март. Садово-огородные работы

Содержание

  • Посадка плодовых деревьев и кустарников
  • Удобрение плодовых растений
  • Обрезка плодоносящих деревьев
  • Обрезка ягодных кустарников после посадки
  • Обрезка молодых и плодоносящих плодовых кустарников
  • Защита садовых растений от болезней и вредителей
  • Подготовка почвы и внесения удобрений
  • Посев и выращивание рассады в парниках
  • Выращивание овощей: капустные растения, корнеплоды, редис
  • Выращивание однолетних цветов
  • Луковичные растения

Посадка плодовых деревьев и кустарников

Март. Садово-огородные работы фото описание смотретьПосадку плодовых деревьев проводите в конце марта. На удобренной и отлежавшейся земли приступайте к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники. На участке квадратной или прямоугольной формы проведите разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеет другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое дерево.

После того как будет намечен прямой угол продлите его стороны с помощи веревки. Затем вдоль одной из сторон разметьте расстояние между деревьями в рядах, а вдоль другой – расстояние между рядами.

Расстояние между плодовыми растениями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать низкорослые деревья, привитые на карликовых и полукарликовых подвоях.

Расстояние между саженцами плодовых деревьев:

  • абрикоса должно составлять 2-2,5 м, а между рядами 5 м;
  • вишни должно составлять  2 м, а между рядами 4 м;
  • груши должно составлять  4-5 м, а между рядами 6-7 м;
  • сливы должно составлять 2 м, а между рядами 4 м;
  • саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами – 6 м;

Посадку начните с выкапывания ям. Размеры посадочных ям:

  • Для косточковых деревьев – 40х80 см;
  • Для семечковых деревьев – 60х100 см;
  • Для смородины и крыжовника – 30-40 см глубиной, и диаметром 40 см;
  • Для малины – 30 см глубиной, 40 см – шириной.

Выкапывая яму, верхний плодородный слой почвы складывайте в одну сторону, нижний – в другую. Яму делайте округлой формы. Во время посадки саженцев в каждую посадочную яму внесите ведро перегноя или компоста, 150 г суперфосфата и 50 г селитры. Удобрения перемешайте с верхним плодородным слоем почвы и засыпьте в яму в виде холмика. Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое дерево или куст.

seedlings-281396_960_720

Прежде всего, вбейте в яму кол, к которому нужно будет привязать молодое деревце. Саженцы внимательно осмотрите. Выявив поломанные или поврежденные корни, обрежьте их до здоровой ткани, острым секатором. Также укоротите ветки на одну треть, делая срез над почкой. Делается это для того, чтобы восстановить равновесие между надземной частью саженца и его  корнями.  Если этого не делать деревце тяжелее укореняется и плохо растет в первый год.   После чего обмакните саженец в земляной жиже (консистенция густой сметаны) и сразу же опустите в посадочную яму. Равномерно распределите корни по холмику и засыпьте их плодородной почвой.  Слегка стряхните деревце, чтобы почва заполнила все пустоты. Сажайте на такую глубину, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы, при этом учтите, что почва со временем осядет.  После посадки почву хорошо утрамбуйте. Деревце привяжете к колу, используя тканевую веревку.  Вокруг саженца сделайте небольшую лунку, чтобы вода во время поливов не вытекала. Деревце полейте двумя-тремя ведрами воды, чтобы почва увлажнилась на глубину залегания  корней.

 

Удобрение плодовых растений

Внесение удобрений под плодовые деревья. В 1-й и 2-й год после посадки вносят только азотные удобрения. Фосфорные и калийные удобрения применять нельзя, так как растения при посадке обеспечены ими в запас. На 3-й и 4-й год  вносят удобрения всех видов.

soil-766281_960_720

Азотные удобрения нужно вносить в марте, а фосфорные и калийные – в феврале, если вы их не вносили осенью. Удобрения вносите не под самый ствол, а по периферии кроны, а под старые деревья – на 1 м дальше от границ кроны. Рядом со стволом дерева обычно мало всасывающих корней и удобрения они используют плохо. Азотные удобрения достаточно граблями перемешать с землей, а калийные и фосфорные заделайте под перекопку.

Каждые 3-4 года вносите в сад навоз или компост в дозе 4-6 кг/кв.м. В год, когда вносите навоз, количество азотных и калийных удобрений уменьшите вдвое.

 

Обрезка плодоносящих деревьев

Сливы и абрикосы обрезают умеренно, удаляя все близкорасположенные, перекрещивающиеся и затеняющие крону ветки.

Персик нуждается в сильной обрезке уже на 3-4 год после посадки. При прореживании кроны удаляйте ветки, растущие слишком близко друг к другу, скрещивающиеся и растущие внутрь кроны. Вырежьте все слабые и тонкие побеги. После прореживающей обрезки должно остаться много однолетних длинных и толстых побегов, на которых почки располагаются тройками (две боковые – цветочные, средняя – ростовая). Оставленные побеги укоротите над 8-10-й тройной почкой. Через несколько лет, если крона сильно разрослась, нужно провести омолаживающую обрезку скелетных ветвей.

В кронах яблонь и груш удалять нужно верхушки проводника над одним из боковых разветвлений, направленным в сторону. Проводник должен быть обрезан на высоте около 3 м. Удаляйте и некоторые скелетные ветви, которые расположены близко друг к другу. Вырезать нужно и ветви, растущие внутрь кроны.

Обрезка ягодных кустарников после посадки

В марте независимо от срока посадки проведите обрезку плодовых кустарников. Побеги черной смородины обрежьте, оставляя 1-3 почки, считая от земли, побеги белой и красной смородины, а также крыжовника укоротите на 2/3 длины, а слабые побеги обрежьте на 1-3 почки. У штамбового крыжовника, который еще не имеет кроны, наполовину укоротите главный побег и привяжите его к колышку.

Малину, только что посаженую, срежьте на уровне поверхности земли.

Виноград после посадки обрежьте над 2-й хорошо сформированной почкой. Если куст крупный и имеет много побегов, то самый сильный из них укоротите на 2 почки, а остальные удалите.

 

Обрезка молодых и плодоносящих плодовых кустарников

Чорная смородина больше всего цветочных почек завязывает  на длинных однолетних и двулетних побегах, поэтому целью обрезки является усиление образования сильных удлиненных побегов. После посадки на 2, 3 и 4 год вырежьте только поврежденные, слабые и стелющиеся по земле побеги. На 5-й год после посадки, кроме того, удалите все четырехлетние и лишние однолетние побеги так, чтобы на кусте остались 4-5 однолетних побегов и такое же количество двулетних и трехлетних, при этом побеги не укорачивайте.

currants-1586869_960_720

Ягоды красной и белой смородины образуются на разветвленных 2-4-летних скелетных побегах. Более старые побеги плодоносят слабо. На второй год после посадки удалите только слабые, перекрещивающиеся и стелющиеся по земле побеги. Остальные обрежьте на 1/3, чтобы вызвать ветвление. Но при этом побеги длиной менее 40 см обрезать нельзя. На 3, 4 и 5-й год после посадки обрезку проводят аналогичным образом (как на второй год). Начиная с 6-го года, удаляйте наиболее старые побеги. Куст должен иметь по 3-4 побега.

Крыжовник лучше всего плодоносит на боковых 2-4-летних побегах. На следующий год после посадки удалите очень слабые побеги длиной менее 15-20 см. До плодоношения с 3-го по 5-й год удаляйте слабые, стелющиеся по земле, поврежденные морозом, болезнями или вредителями побеги. У плодоносящих кустов, начиная с 6-го года, вырезайте наиболее старые побеги, а также слабые и поврежденные однолетние побеги.

Двулетние побеги малины, которые отплодоносили срежьте на уровне земли в марте, если этого не было сделано в октябре. Удалите часть слабых однолетних побегов, оставляя в каждом кусте 8-12 побегов. Вырежьте также все поврежденные и растущие в междурядьях побеги. Оставленные молодые побеги укоротите до 120 см. Если вы выращиваете малину с использованием проволочного шпагата, обрежьте побеги на 8-12 см от верхнего ряда проволоки.

 

Защита садовых растений от болезней и вредителей

В марте после обрезки молодые деревья обработайте препаратами, предохраняющими от грибковых болезней, поражающих кору плодовых деревьев. Раны, образовавшиеся после обрезки  крупных ветвей и в результате повреждения коры зайцами, покройте белой эмульсионной краской с добавлением топсина.

Проведите опрыскивание деревьев препаратами, которые уничтожают зимующие яйца тлей, медяницы яблонной, а также личинки яблонной моли, листоверток и акациевой ложнощитовки. Обработайте смородину, малину и крыжовник, находящиеся в состоянии покоя.

caterpillar-1793509_960_720

Тщательно осмотрите все деревья и удалите коконы с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки. Удалите также мумифицированные плоды, которые являются источником заражения семечковых и косточковых плодовых деревьев коричневой гнилью.

 

Подготовка почвы и внесения удобрений

Когда почва достаточно подсохнет, приступайте к подготовке ее к посеву. Сначала выровняйте поверхность, чтобы уменьшить испарение воды, поступившей с зимними осадками. Для этого используйте грабли с повернутыми к верху зубьями. Спустя несколько дней разбросайте по поверхности минеральные удобрения, почву мелко перекопайте и разровняйте граблями. Если вы с осени не внесли навоз, сделайте это сейчас. Внесите хорошо перепревшей навоз в количестве 30-60 кг на 10 кв.м. или компост, или одну из торфо-минеральных смесей. Затем почву перекопайте  на среднюю глубину и разровняйте граблями. Если дополнительно к органическим удобрениям вносят минеральные, то фосфорные и калийные удобрения нужно хорошо перемешать с землей. Азотные удобрения достаточно слегка заделать в почву граблями.

 

Посев и выращивание рассады в парниках

Семена можно высевать непосредственно в парники или в ящики, горшочки, которые будут размещены в парнике. Если растения в дальнейшем будут пикироваться, семена можно высевать в разброс, что позволяет максимально использовать полезную площадь. Высевайте семена при помощи бумажного пакетика, стараясь при этом, чтобы семена ложились равномерно. После посева семена слегка примните и прикройте тонким слоем земли или песка, или вермикулита.

radish-sprouts-1407319_960_720

Чаще всего, применяется рядовой посев, при котором растения получают больше света, кроме того облегчается уход за ними. Рядки для этого наметьте деревянной планкой, которая при легком прижимании к почве оставляет неглубокую бороздку. Перед высевом очень мелких семян почву слегка утрамбуйте специальной дощечкой. После посева семена прикройте тонким слоем земли или чистого песка и слегка прижмите. Толщина слоя, прикрывающего семена, должна быть в три раза больше их диаметра. При слишком глубокой заделке семян они могут не взойти или растения будут плохо развиваться.

Если планируете проводить пикировку рассады, посев может быть густым и тогда рядки намечают на расстоянии 5-8 см друг от друга, а в ящиках или других емкостях – через 3-5 см. Без пикировки рассады посев в рядках должен быть более редким, а расстояние между рядами большими. От излишнего загущения растения вытягиваются, то есть чрезмерно удлиняется надземная часть, и теряется интенсивность зеленой окраски листьев. Посевы полейте, используя лейку с маленькими отверстиями. В случае, если семена долго не прорастают, поливы повторите. Парники закройте рамами и матами. Как только лишь появляться первые всходы маты снимите.

Пикировка. Как только распустятся листочки, проведите пикировку растений. Пикировка – это пересадка сеянцев (растений которые выросли из семян) в другие контейнеры, в теплицу или парник, с целью расширения площади питания, перед посадкой их на постоянное место.  Сеянцы, сразу после всходов требуют малого количества питательных веществ и небольшой площади для роста. А по мере их роста потребность в питании возрастает и растения начинают борьбу за выживание, особенно если посевы густые. Такие сеянцы плохо растут, вытягиваются и желтеют. Чтобы этого не случилось, проводят пикировку. Пикированные растения до времени пересадки в грунт, нарастают хорошую вегетативную массу. В овощеводстве существует оптимальная  площадь питания для рассады овощных культур. Например, для рассады  сельдерея (для одного растения) площади питания должна иметь 4х4 см; для томатов — 8х8; для капусты – 6х6 или 8х8; для баклажанов и перца 8х8 или 10х10; для огурцов тыквы и кабачков 12х12 см. Капуста, перец и томаты легко переносят пикировку и быстро приживаются (благодаря мочковатой корневой системе). Баклажаны приживаются труднее (у них стрежневой корень). Когда пикируете растения со стрежневой корневой системой, кончик корня обязательно прищипните, чтобы стимулировать образования боковых (мочковатых) корней.

plants-1331667_960_720

Контейнеры для пикировки подберите, учитывая требования к площади питания отдельной культуры.  Для нормального развития рассады достаточно, чтобы контейнер имел глубину 12-15 см.  Важное правило – в каждом контейнере должно быть отверстие для ухода лишний влаги.  Контейнеры заполните земляной смесью (торф, компост, перегной, песок) в нужном соотношении. Пикировку  проводите  тогда, когда  растения сформируют  два настоящих листика. Пересаживайте осторожно, чтобы не повредить семядольные листья (это первые листики которые вырастают с семян), они еще играют большую роль в жизни растений. Важна и глубина посадки. Растения высадите так, чтобы семядольные листья выступали над поверхностью земли  на 0,5 см. Землесмесь в контейнерах полейте за день до посадки, чтобы вовремя пикировки он был влажным.  Сеянцы пикируйте быстро, чтобы сеянцы не успели увянуть. Перед тем как приступить к работе, подготовьте все под руку: контейнеры с влажным субстратом, увлажненные сеянцы и кол, чтобы выбрать сеянцы и делать лунки.

Пикирование проводится следующим образом: в контейнерах с землесмесью сделайте углубления с помощи кола (если субстрат увлажнен достаточно, то углубление держит форму, если влаги недостаточно ямка развалится). Возьмите растение, которое пикируете, за стебель ниже листьев, указательным и большим  пальцами левой руки, которые выкапывают с помощи кола. Поместите растение в подготовленную ямку, левой рукой поддерживайте сеянец, а правой подсыпьте земли, пока не заполните ямку. После чего указательными пальцами обеих рук уплотните почву вокруг растения. После посадки, осторожно разровняйте почву в контейнере и слегка уплотните ее. Распикированные растения полейте под корень, стараясь не намочить листьев. Когда вода полностью впитается, присыпьте почву сверху сухой землесмесью (это не позволит влаге испариться). Пикируйте все растения таким способом. Контейнеры с только что посажеными растениями притеняйте от прямых солнечных лучей. Поместите контейнеры в затененное, хорошо проветриваемое место (держите ее  там, пока не приживется). Как только растение тронется в рост, переставьте контейнеры в светлое место, и снизьте (впервые дни) температуру на 4-5°С. Создайте все необходимые условия для нормального роста рассады – следите, чтобы было достаточно света,  тепла, воздуха, воды и питания. Следите, чтобы не было переувлажнения,  иначе грибковых заболеваний не избежать. Первую подкормку проведите через 1-2 недели после пикировки, вторую – когда вырастут два – три настоящих листочка.

 

Выращивание овощей

Капустные растения

Ранние сорта капусты можно высевать впервые дни марта в теплый парник или в пикировочные ящики, поставленные в теплое и светлое помещение. После появления семядолей растения пикируют в теплый парник, а при более позднем посеве можно проводить пикировку уже в холодный парник. Пикировать можно и в маленькие горшочки. Для выращивания рассады используйте садовую землю, смешанную с перегноем в соотношении 1:1, в который добавьте песок, торф или торфяной компост. Оптимальная дневная температура для выращивания рассады составляет 15-18˚С. При более высокой температуре, особенно в случаях, когда ей сопутствует высокая влажность, рассада может поражаться опасным заболеванием – черной ножкой. Поэтому соблюдайте все правила агротехники.

col-1868631_960_720

Капуста – растение холодостойкое, мало чувствительное к низким температурам, но требовательное к влажности почвы и воздуха. Плохо растет во время засухи, ее листья становятся мелкими и покрываются сильным восковым налетом, кочаны вырастают  рыхлыми и мелкими. При слишком высокой влажности они плохо завязываются и растения часто поражаются бактериозом (опасной болезнью).

Корнеплоды

Морковь. К высеванию ранней моркови приступайте, как только позволят почвенные условия. Морковь хорошо растет при умеренной температуре. Чтобы облегчить работу весной, гребни можно сделать с осени. Сеют морковь рядками с расстоянием между ними 20-25 см. Глубина заделки семян 2-3 см. Удобнее всего высевать протравлены семена, их яркая оболочка четко выделяется на фоне почвы и легко контролировать густоту посева.

carrots-2077377_960_720

Высевая такие семена, старайтесь придерживаться расстояния между ними 2-3 см. Это  сэкономит затраты на семена и облегчит будущий уход за посевами. Высеянные семена желательно покрыть 1-2 см слоем перегноя, это предотвратит образования почвенной корки, и семена легче взойдут.

Петрушка. Петрушка выдерживает понижение температуры до -8˚С . Однако она не выносит затенения и весьма влаголюбива.  Почва должна иметь хорошую структуру, быть богатой перегноем и достаточно влажной. Всходы петрушки обладают слабой пробивной способностью и очень нежные, поэтому высевать их нужно не глубже 2-2,5 см.

 

Редис

Чтобы получить раннюю продукцию высевать семена редиса можно в неотапливаемые парники, теплицы, или просто по укрытие из пленки или из агроволокна. Самым важным условием для   выращивания редиса в парнике – интенсивное освещение. Если не достаточно света, вегетационный период удлиняется, и корнеплоды, иногда, не формируются. Парники очистите от сорняков и их корней, почву взрыхлите (подготовить почву лучше с осени). Внесите перепревший перегной или компост. Приступайте к посеву семян, ранней весной, как только  позволит погода, выйти в огород.   Семена высевайте рядками, расстояние в междурядьях 10-12 см.  Глубина заделки семян  — 1,5-2 см. На 100 кв. м. расходуется около 150 г семян.

radishes-1623915_960_720

Чтобы собирать урожай непрерывно, длительное время, высевайте семена партиями с интервалом  в 10-15 дней. Посев семян проводите во влажную почву, это ускорит прорастание, и повышает урожай. После сева поливать не нужно. Как только сеянцы взойдут, проредите их,  оставляя между ними расстояние в 3-5 см. Поливайте регулярно,  особенно во время нарастания корнеплодов.

 

Выращивание однолетних цветов

Уход за всходами цветов, посеянных в феврале. Виды цветов, высеянных очень рано и густо, в течение марта распикируйте, то есть пересадите на новое место. Иначе их всходы будут затенять друг друга и конкурировать за воду и питательные вещества, что отрицательно скажется на качестве рассады.

Очень мелкие сеянцы, например, лобелии, петунии, бегонии, первый раз надо пересаживать пучками по несколько штук, а второй раз – поодиночке. Крупные сеянцы пикируйте сразу по одному на небольшую глубину, по нижние листочки, обращая внимание на то, чтобы корень не загибался.

flower-1844235_960_720

Общие принципы пикировки для всех растений одинаковые, однако, агератум, например, первый раз пикируют, когда сеянцы имеют 1-2 настоящих листа, а второй раз – через три недели. Львиный зев плохо растет в торфяной землесмеси, поэтому торф нельзя использовать во время пикирования. Сеянцы гвоздики Шабо для роста требуют много света.

Пересаженные растения впервые 2-3 дня обильно полевейте и защитите от прямых солнечных лучей. Через 10-14 дней, когда растения хорошо укоренятся и тронутся в рост, затенение уберите и подкормите их слабым раствором смеси минеральных удобрений. Перед подкормкой растения полейте.

Продолжайте высевать однолетники. В марте расширяется список видов, которые можно высевать в ящики или горшочки. Можно продолжить высев тех однолетних цветов, которые рекомендовалось сеять в феврале. Высевайте гвоздику Шабо, астры, циннию, портулак, табак, кермек. В начале марта можно также посеять душистый горошек, это укорит эго цветение на 2-3 недели.

Посев в грунт на постоянное место. Сразу в грунт высевайте раноцветущие и быстрорастущие, которые быстро переносят пересадку. Некоторые из них не требуют высоких температур в 1-й первый период роста, поэтому их можно высевать в марте, как только просохнет почва. К таким цветам относится бурачок, душистый горошек, мак.

 

Луковичные растения

Уход за луковичными растениями в грунте. Луковичные растения рано начинают свой рост, и при благоприятных условиях их всходы появляются уже в марте. В этот период резко возрастает потребность растений в питательных веществах, главным образом в азоте, что обусловливает необходимость их подкормки. Применяют аммиачную селитру (10 г на кв.м), которую рассыпают вокруг растений, следя за тем, чтобы удобрение не попало на листья. После чего почву неглубоко взрыхлите в целях перемешивания его с землей и улучшения водного и воздушного режимов.

 

 

Опубликовано: 25.02.2017

Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Статьи по теме:

Комментариев: 5

  • Хочу подякувати менеджерам, з вами дуже приємно спілкуватися. Статті з порадами та календар робіт надзвичайно корисні, до якості рослин претензій немає.
    Буде дуже приємно користуватися сайтом на українській мові. Бажаю успіхів

  • Доброго дня! Я постійна Ваша клієнтка. Прошу пояснити чому статті і сторінка Флоріуму іноземною мовою??? Де знайти українською? Дякую за відповідь.

    • Доброго дня, Nadia! Дякуємо, що звернулися до нас. Коли ми розпочинали писати блог — ми чесно дивилися на те, якою мовою наші клієнти шукають інформацію в Пошуковиках. І на той момент правильно для бізнесу було вести блог російською мовою. Але це було 5 років назад. Наразі ми в процесі переходу на Державну мову не тільки блога, а і всього інформаційного простору, де ми спілкуємося з нашими клієнтами. Включаючи соціальні мережі, телефонію чи чат. На жаль це не тільки почати писати Українською мовою, потрібно внести технічні виправлення. І це займає час. Обіцяємо перейти якомога швидше на Державну мову. Ще раз дякую, що залишаєтесь постійним клієнтом.З пов. Петро Тоненчук

      • Добрый день! Многие Ваши клиенты в основном ищут информацию, задают вопросы и отвечают на русском языке, судя по отзывам. Желательно, чтобы и бытовая информация представлялась на русском языке. Закон не предусматривает на бытовом уровне запрещать общаться на русском языке. Это же не государственное учреждение. Не надо так иронично и категорично подходить к этому вопросу, как это сделала Nadia.

  • Очень полезная страница

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *